Marc tenía razón: no había turistas en aquella ceremonia vudú que iba a comenzar al anochecer en un barrio a las afueras de Abomey. El día anterior habíamos llegado tarde, justo cuando los adeptos de los fetiches regresaban a la casa comunal después de varias horas de danza. Nada más verme bajar de la moto, uno de los músicos se había puesto a saltar como un mono excitado ante la perspectiva de llenar sus bolsillos con dinero de un yovo. Mañana a las cinco, me dijeron. El precio, 15000 francos CFA. Miré a mi alrededor: la ausencia de turistas me tranquilizó y decidí cambiar de planes. Le pedí a Marc que me buscase un hotel más barato para ahorrar algo de dinero y pospuse mi viaje a Nikki para dos días después.
Le invité a cenar en un maquis de la ciudad y comí un plato de macarrones mientras contemplaba en la televisión las fotos de los difuntos. En Benin, la muerte está tan presente que todos los días hay varias secciones de esquelas en la televisión, incluyendo la foto, el nombre y la fecha de nacimiento y muerte de los fallecidos. Leí los nombres como una letanía y apuré mi cerveza Beninoise. Algunas esquelas conmemoraban el aniversario de personas desaparecidas varios decenios atrás. Aunque quizás desaparecidas no es una palabra adecuada para hablar de los muertos en un país como Benin, en el que los muertos dejan una presencia palpable y su poder se invoca en numerosas ocasiones. Si en Europa la muerte no forma parte de la vida, en muchos lugares de África la muerte se masca y escupe constantemente.
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La costa de los esclavos 